日本公家女性的“十二单”这类，“穿N层衣服都开襟”的审美范式，是什么时候、如何产生，如何发展、定型的

一、日本和服的历史

和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。

奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。

二、和服的图案

和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：

植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、风、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具

几何纹样：麻叶、网眼、龟甲

但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：

吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。

有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。

法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。

正仓院纹样：以奈良时代传人的正仓院织物为原型的纹样。
名物裂纹样：宋代前后从南方海上传人的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。

唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。

更纱纹样：室BT时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。

光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
绢纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。

格子纹样：将经向的编纹样和纬向的编纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。

并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不齐的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。

不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱续形、云、莲、水波

带的纹样与和服的纹样基本相同。
礼服所用的九带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是十分重要的。
名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，以及纹样的色彩、季节、大小、轻重、题材的配合，还有纹样格式的配合。
在和服中，模样和纹样是一个词，有时它们的意义是相同的，但有时在不同的场合却有着不同的含义。它们的共性都是指和服的纹样图案，但纹样更多指图案的题材和构成，而模样更多指图案的布局。
中国古代有一种织物称为织成，其织物图案是按照服装款式进行设计的，日本和服的纹样设计大多类似于中国的织成。因此，模样成为其中非常重要的因素。
和服的模样可根据和服的式样来分类，如留袖模样、振袖模样、小袖模样等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有无模样的情况，当然所谓的绘羽和服除外，它必然是有模样的和服。
模样主要是根据图案的分布配置来称呼的，如图案布满整件和服称总模样，位于下摆部位的称据模样，只在肩部和下摆部位布置图案而在其余部位空白的称为肩据模样；特别奇怪的是首拔模样，纹样布置在从肩到胸的位置；片身替模样，身上和袖上一部分布置纹样；一字模样，在腰部横向布置一段纹样，也称为贸斗目风，其他还有文字模样和胸模样等等。
模样也可以按时代的发展来进行分类，因为一个时代可能流行一类模样。
庆长时代(1596—1615年)是丰臣秀吉、德川家康、德川秀忠的时代，即从桃山时代到江户时代初期。当时流行庆长模样，其制作方法多为在绞染上再行刺绣或压印金银箔或称招箔，和服的全体都是无间隔的图案，非常豪华，称为总模样，由于这种模样基本上看不到地部，故而又称无地模样。其纹样以花齐为主，特别是樱花和椿树，反映了桃山时代特有的文化背景，是一种花开烂漫的气象，在今日的振袖中，被称为庆长模样的是总模样。
宽文时代(1661—1673年)是德川家纲的时代，宽文模样别名肩据模样，纹样从右肩为起点，留下充分的余白，然后在据前部及据全部描出生动的图案，纹样大胆地表现了大轮的菊花、草花，雄浑的龙、动物、扇面、笠及车等，开创了模样新局面，这可能与历史背景有关。历史上，宽文时代的前三年江户连续发生了特大火灾，因此幕府强调节俭，和服纹样也呈现出简约化的趋势，从庆长模样演变到宽文模样是时代的今然。
元禄时代(1688—1704年)是五代将军德川冈吉的时代。这是一个文化繁荣的时代，松尾芭蕉、近松门左卫门、井原西鹤等人都是在这个时代出名的，歌舞伎役者的市川团十郎，浮世绘名家菱川师宣等也都活跃在这个时代，和服纹样史上的重要一环友禅染也出现在这一时代。友禅的出现把纹样的表现提高到一个完全自由的境界，因此元禄模样也是以总模样出现的。
小袖是平安时代上流社会的装束，后来成为通百姓的衣着，模样小袖在镰仓到室町时代开始流行，同样，它也有各种形式的模样，其流行的时间、风格与振袖或留袖有一定的共同之处，可分成无垢、飞模样、总模样、片身替、肩裾、片身替肩裾、宽文(七三)、元禄、段模样、腰高、模样(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模样、妻模样

三、和服的纹章

纹章是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲滨轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等，多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中的纹样最多为植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
纹所的起源是在平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两军对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为社交、公务中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。

和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

纹大多数出现在礼服上，首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的节俭令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义，这据模样加纹所就是今日的留袖，有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美，此后纹所大量地产生了。
　　所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌，“菊一文字”是上皇请当时的名刀工备前则宗等锻在刀刃上的，上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，

所以成为皇室纹章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本人们自古就非常喜爱野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传人日本的，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
　　到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化之后，则达七干到八干余种，如光是梅花的纹章就有九十种，一个家族原先只有一种纹章，但当家族分支之后，纹章就会进行适当的变化，在家庭中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
　　江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽织是从道服和服服中发展起来的，在江户时期女性是被禁止穿纹服羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴纹与阳纹。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞缬工艺完成的纹章称为鹿子纹。
　　纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，前面两袖与两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
　　纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服为五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。

四、和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1、振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。

2、浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。

3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。

日本和服是从更早的南朝传过去的。当时南朝所在的地方是三国吴国所在的地方，因此日本又把南朝称为“吴”，把南朝的服装成为“吴服”。到现在，日本还把和服成为“吴服”。

还好汉服传到了日本，才得到保存。
传统穿着艺术在中国早已消亡了。

某国热爱打仗致使国内男女比例不衡,男人少女人多.该国政府为鼓励多生育,立法允许男人可以随时随地和任何女人交配,该国女子为方便此法令实行就把被褥等时时带身上(一般都是绑在背后)久而久之就形成该国的国服了.因为该国男子一般完事后就要马上上前线,女子生来孩后常常连其父姓名都不知,只好把成事的地点作为姓氏了.于是出现一大堆松下、田间...等姓氏了。

推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大德位服紫、大小德位服青、大小礼服赤、大小信服黄、大小义服白、大小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。

天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。

从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。

奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞。

平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础。平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。

表着,是一种与今天的和服相类似的服装。

圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。

壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。

单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。

镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

他们那个时候能买的起衣服？我还以为一直都是不穿衣服的，哈哈

日本天皇所穿的衣服一般被称为神服，这种神服代表着他们高贵的地位，一般在祭祖或者朝拜神圣时穿的。

日本天皇所穿的“神服”，会用德岛县的阿波忌部一族向每一代的皇室进贡专用的麻，还要举行仪式，并用特制木桶内用热水进行消毒，干燥隔月才会纺线。

日本天皇所穿的衣服其实很有讲究的，他们在大部分时间都是西式服装，但是在重要的场合，他们会穿传统的和服，这也在一定程度上表明了日本是个传统和西化相融合的国家。

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汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。

汉服的历史和发展
汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载，华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一 五帝本纪 第一）约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以便于维护满洲贵族统治的目的，而大力推行满族发型和满族服装，并以残酷的手段禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新倡导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。对于这些人的行为，社会上有各种不同的看法，详见下面的争议部分。

汉服的特点和样式
汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

配饰
头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

汉服对中国周边其他民族服饰的影响

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：
禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言。
凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城。
改鲜卑姓为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“其余所改，不可胜纪（记）”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度。
禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。
尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合，此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。

日本和服
在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”(和服这个词是西方人对日本吴服的称谓,日本人逐渐接受了这个词,但是在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓)，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。
朝鲜服装韩服
唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。
汉服和网上文化

近年有许多年轻网友在网上结识，然后约定著汉服在公共场合见面。近年来，以一部青年为主体，以互联网为载体，出现了“恢复汉服”运动。并一起了很大反响和争议。正以主要集中在以下一些问题：

什么是汉服？
有些人认为，在长期的民族融合过程中，中华各个民族的文化和服饰相互影响，在各朝各代的服装都有所不同，没有纯粹的汉民族服装的说法。比如，清朝的汉族服饰已经和满族服饰融合在一起了。因而认为，汉服的概念是广义的，很难加以明确的界定。
一部分人则反对上述观点。汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特征则并未改变，只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。
应不应该恢复汉服？
有些人持反对意见。其主要观点是：汉服的消失虽然是历史原因，是一个非正常消亡的过程。但是，历史是不能重来的。对于现代汉族来说，传统汉服在日常生活中已经没有什么作用了，当作历史文化加以保存就足够了，没有必要在现代恢复传统汉装。
持肯定观点的则认为：各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的，这正是民族性与传统性的体现。汉服是汉族的传统民族服装，是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体，在现代社会中，人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用。推行汉服，有利于汉族传统文化的传承和发展，有利于提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。
应不应该全面恢复汉服？
部分人持谨慎态度：可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、寿辰、丧礼以及休闲时穿着汉服的礼服和常服。认为平时穿着汉服会不方便，应该仍着现在的服装。也有人认为，当代交际礼仪有其通行规则，在很多场合都有着装标准，不能因此而破坏。即便是传统保存较好的韩国和日本也并非完全着民族服装生活。
部分人则持肯定意见：汉服既有宽袍大袖的礼服，也有紧身窄袖便于运动的便服，不会导致日常生活的不便。
是否可以把马褂、旗袍作为现代汉族的民族服装？
部分人认为，马褂、旗袍在国外有较大影响。不少外国人把马褂、旗袍当作中国的传统服饰，已经默认为中国的形象。因而，把它们作为现代汉族人的传统服饰，也未尝不可。
部分人则完全反对。认为马褂、旗袍是满装的改良及其延续，跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。
汉服运动是否会是否会引发大汉族主义？并影响汉族与中国其他民族的共处？
很多人对此感到担忧。由于汉族人占中国国内人口的大多数，并且汉服运动可能会造成汉族历史受迫害意识的过度膨胀；过分的强调那段历史对导致狭隘的民族主义情绪抬头，激化民族矛盾，继而引发民族问题、影响民族共处。
很多人却对此表示乐观。他们认为汉服运动是汉族内部进行的文化运动，并非针对其他少数民族。而且是非官方的文化运动，跟三百多年前清朝推行的“剃发易服”完全不同。

提供中国部分的

汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。

汉服的历史和发展
汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载，华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一 五帝本纪 第一）约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以便于维护满洲贵族统治的目的，而大力推行满族发型和满族服装，并以残酷的手段禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新倡导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。对于这些人的行为，社会上有各种不同的看法，详见下面的争议部分。

汉服的特点和样式
汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

配饰
头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

汉服对中国周边其他民族服饰的影响

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：
禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言。
凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城。
改鲜卑姓为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“其余所改，不可胜纪（记）”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度。
禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。
尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合，此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。

日本和服
在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”(和服这个词是西方人对日本吴服的称谓,日本人逐渐接受了这个词,但是在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓)，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。
朝鲜服装韩服
唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。
汉服和网上文化

近年有许多年轻网友在网上结识，然后约定著汉服在公共场合见面。近年来，以一部青年为主体，以互联网为载体，出现了“恢复汉服”运动。并一起了很大反响和争议。正以主要集中在以下一些问题：

什么是汉服？
有些人认为，在长期的民族融合过程中，中华各个民族的文化和服饰相互影响，在各朝各代的服装都有所不同，没有纯粹的汉民族服装的说法。比如，清朝的汉族服饰已经和满族服饰融合在一起了。因而认为，汉服的概念是广义的，很难加以明确的界定。
一部分人则反对上述观点。汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特征则并未改变，只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。
应不应该恢复汉服？
有些人持反对意见。其主要观点是：汉服的消失虽然是历史原因，是一个非正常消亡的过程。但是，历史是不能重来的。对于现代汉族来说，传统汉服在日常生活中已经没有什么作用了，当作历史文化加以保存就足够了，没有必要在现代恢复传统汉装。
持肯定观点的则认为：各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的，这正是民族性与传统性的体现。汉服是汉族的传统民族服装，是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体，在现代社会中，人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用。推行汉服，有利于汉族传统文化的传承和发展，有利于提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。
应不应该全面恢复汉服？
部分人持谨慎态度：可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、寿辰、丧礼以及休闲时穿着汉服的礼服和常服。认为平时穿着汉服会不方便，应该仍着现在的服装。也有人认为，当代交际礼仪有其通行规则，在很多场合都有着装标准，不能因此而破坏。即便是传统保存较好的韩国和日本也并非完全着民族服装生活。
部分人则持肯定意见：汉服既有宽袍大袖的礼服，也有紧身窄袖便于运动的便服，不会导致日常生活的不便。
是否可以把马褂、旗袍作为现代汉族的民族服装？
部分人认为，马褂、旗袍在国外有较大影响。不少外国人把马褂、旗袍当作中国的传统服饰，已经默认为中国的形象。因而，把它们作为现代汉族人的传统服饰，也未尝不可。
部分人则完全反对。认为马褂、旗袍是满装的改良及其延续，跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。
汉服运动是否会是否会引发大汉族主义？并影响汉族与中国其他民族的共处？
很多人对此感到担忧。由于汉族人占中国国内人口的大多数，并且汉服运动可能会造成汉族历史受迫害意识的过度膨胀；过分的强调那段历史对导致狭隘的民族主义情绪抬头，激化民族矛盾，继而引发民族问题、影响民族共处。
很多人却对此表示乐观。他们认为汉服运动是汉族内部进行的文化运动，并非针对其他少数民族。而且是非官方的文化运动，跟三百多年前清朝推行的“剃发易服”完全不同。