长袍马褂算不算中国传统文化

中国的传统服装大体可以分为三种：

一，完全汉族服饰

汉族服饰最大特点就是宽袍大袖。从先秦，到汉唐，再到宋明，大体一脉相承。我们都知道，西方的文明是传播的，而中国的文化是传承。服饰文化也是一样。只要是汉族统治时期的中国大地，宽袍大袖，就是主流。

二，吸收少数民族服饰文化的服饰

在中国服饰文化发展中，有几次主动吸收少数民族服饰文化的历程

赵武灵王的“胡服骑射”，这是一次汉族因为生存和发展主动学习少数民族服饰文化的过程。唐朝因为初唐统治阶级的血统有一部分胡人的血统 ，对少数民族服装是极其温和的，不仅盛行窄袖，还有大量着胡服，这个与赵武灵王时期完全不同，而是大唐的自信和从容，以至于对任何文化敞开接纳的表现。三，直接穿少数民族服饰

直接改穿少数民族服饰，基于清朝的统治阶层认为只要国民留着头发，穿着明朝服装，就不会臣服的。使用武力全民易服。长袍马褂成为主流。

中国传统服装的发展史，就是 中国的一部民族融合史。

我是小美社，欢迎了解，一起探讨美与生活。

首先因为地理原因任何文化都不会完全封闭的

每个民族，不同人种有其独特文化

服饰应该是文化的一种外在表现

随着不同文化的交流碰撞，都会吸收不同文化的特点，不论是好的还是坏的

文化显然受统治阶层的引导

综上，随着中国文化的演变，传统服饰受其影响亦会不断变化

如今是21世纪，服装也与国际接轨，与时俱进叫时装。巴黎时装周，纽约时装周，米兰时装周是服装三剑客，引领时装的朝流。旗袍马褂是汉人发明的东西，假托了一个旗字，都是汉人穿，满人原本是不穿的，本身就是汉服的改良，中华三千年服饰的延续。民国女性最具代表性的服饰，而马褂虽然一度也有相当的拥趸者，但是日渐没落。何以出现这种情况？与服饰自身的特点有关。

旗袍马褂是清未至民国时期的时髦服装，民国时代的电影画报几乎囊括了各式新兴服装，其实万变不离其宗，马褂旗袍是中国文化鼎盛时期的集中表现。这与当时的社会情况和文化面貌息息相关。旗袍的覆盖面之广，流传时间之长，是其他中国服装没法比拟的。衣裳有明显的区别。我国的汉人古代穿的是唐装汉服，与满族的旗袍马褂 是二个一目了然便能分辨清楚的二种风格截然不同的服饰。

过去的女人穿的旗袍，男人穿的长袍马褂，已经不适合现代生活，不可能倒退到过去。以前男人不是穿旗袍马褂而是长袍马褂，长袍下摆是不开口的，并且没有对襟的，都是偏襟，马褂也是偏襟，都有袖子，不是马甲！旗袍是最能体现中国女子之美的传统服饰，蕴含着中国人的传统文化和审美理念，现在越来越多的人开始穿上旗袍黑色直筒的格纹裙，可谓是不挑年龄和身材，谁穿都好看的款型。红色的基础款圆领毛衣好搭配有质感显气质红润。

红色和黑色搭配大气又经典，红色很有过年的气氛，黑色又非常稳重。像唐嫣这样配一顶红帽子，更有潮范儿。中国红是春节的主打色，很多人也都会选择在春节把这种颜色穿在身上，更显喜庆吉祥。只选择单品红色外套即可。

马褂何时传人中国，暂不可考。

唯中国人用之，开始于东汉，成立于三国，兴盛于隋唐，演进之迹，大概与裤褶无异。《珩璜新论》云：“今（宋）之半臂，非礼之服也，魏明帝常著帽被缥绫半袖，杨阜问帝曰，此于礼何法服也，帝默然不答，自是不法服不见阜，光武纪更始诸将，服妇人，衣诸于绣掘，三辅吏士，莫不笑之，或有畏而走者，注《前汉书·音义》云：诸于，大掖衣也，如妇人之褂衣。

东汉之诸于，似宋之半臂。可知半臂，始用于东汉。

然魏明帝尚不知为何法服，不能答杨阜之问，且不敢再着以见阜，益足证其为胡服。三国时亦未通行，至隋则内官服之。

宋高承《事物纪原》卷三《衣裘带服部半臂》谓：“隋大业中，内官多服半臂，除即长袖也。”唐又普及民众，太宗时尚书上仆射马周上疏云：“士庶服章，有所未通者，臣请中单（中衣单衣）上加半臂，以为得礼。”

（后唐马搞集《中华古今注》卷中《半臂》）观此，足知唐代以半臂为时服，俨然裤褶情景矣。宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”

长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂。

（参考黄现璠著《古书解读初探》）。

再说“袍子”，历代时兴，几乎延续了三千年。

到了清朝，袍子更为时兴。其独到之处，是在长袍夕卜面套穿马褂，即所谓“长袍会马褂”。

马褂，顾名思义，“马上所用之外褂也”。是清代满族人骑马穿的对襟短褂。

为便于催马扬鞭，射箭拉弓，所以没有两袖。马褂，后来成为清代官吏的礼服、常服、行 服和雨服四种样式。

黄马褂还成为一种御赐品，就是电影《武训传》里皇帝赏给武七 的那种马褂。黄马褂，还作为一种仪仗官服，适逢皇帝巡行，扈（护）驾的文武大臣，侍卫什长等，皆例准穿着黄马褂。

有功大臣，或以大射中侯，或以行阵功烈，皆特赐穿着，以壮观瞻。

国民 *** 于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”

长袍，为立领、大襟右衽、平袖端、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”（“袍”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰），至民国时期作为礼服所用者概称为“袍”。礼服之袍统用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者，仍沿用清代“长衫”“大褂”等称呼，颜色不限）。 马褂，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。

马褂本为满族人骑马时穿的一种外褂。

清王朝建立后，帝王专用的明黄色，被称为黄马褂，它用纱或绸缎制成，长至臀，袖至肘，对襟。 黄马褂的穿用范围主要有两类：一类是皇帝近侍的服装。

他们在执行任务时，将黄马褂套在“行袍”外面，但是一旦被解除职任，便不能再穿，这种黄马褂又称“职任褂”。另一类即是影视作品中常见的“赏穿黄马褂”，它是皇帝赏赐的一种奖品，其范围也有两种：第一种施之于比武成绩优秀者；第二种用于奖赏军功卓著的高级将领，后来又扩大到统领军队的文官，这些人在得到黄马褂后，可不受限制，任何时候都能穿。

职任、比武赏穿的黄马褂的钮襻为黑色，而武将、文官穿用的黄马褂的钮襻则为黄色，以示尊贵。

“唐装”说法的由来，有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装”了。“唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史·外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。

在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。唐装的源起时间离人们很近，因此比较容易重新融入人们的生活。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离人们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。它们的回归可能通过另一种形式，就是元素。

西方国家称“中华街”为“china town”英文发音很像“唐”于是译为“唐人街”，于是就把这些华人街的“唐人”所着的中式服装叫做“唐装”。

根据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士的意见，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后，设计组一起讨论给这套服装起名的时候，决定把这种服装命名为“唐装”的过程便是深受这种“出口转内销”的对“唐装”的解释的影响。现代寿衣服饰也是现代唐装的一种形式

长袍马褂是一种源于清代的服饰。

马褂在清初仅为八旗兵穿，起源于骑马短衣而得名。后来的八旗子弟为标榜勇武，也多穿着马褂，长袍和马褂均是窄袖、圆领。

长袍为大襟，马褂是对襟。马褂以直贡呢、黑色绸锻为多，长袍多为蓝色、竹青色、灰色，两者搭配起来显得庄重大方。

也有一种“两连头”形式的长袍马褂，即长袍只有下半截，用扣子扣在马褂的下摆内，类似于战国时期的“深衣”。夏天流行的是一种宽袍大袖式的长袍，即斜襟道袖式直缀，穿起来宽大舒适，感觉清爽、洒脱。

长袍马褂为清朝满族男子常用的服饰之一，一般与布鞋和瓜皮帽相搭配。 此外，还有一种特殊的马褂，因其为明黄色，故称黄马褂，为皇帝专用。

皇帝也给大臣赏赐黄马褂，这对被赏者来说具有无上的荣耀。雍正以后，长袍马褂逐渐成为社会普遍流行的服装。

民国时期仍然为大众喜欢。民国元年颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常用礼服之一。

国民 *** 也将蓝色长袍配黑色马褂列为“国民礼服”。民国时期的长袍为大襟右衽，长至踝上5厘米左右。

在两侧的下摆处有30厘米左右的小衩。马褂为对襟窄袖，下到腰部，前襟有纽扣5粒，袖长与长袍齐平。

穿着方式比较自由，有的配西式礼帽、围巾和皮鞋。

马褂本是满族人骑马时穿的服装，以此得名。

它原来是清代的“行装”之褂（男性正装“袍 卦”的外褂较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿着的便服， 到了民国时期又升格为礼服，统一用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。 马褂在清初为一般士兵穿着，康熙时富贵之家也有穿的人。

由于时代不同，用料、颜色、g饰也有不同。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，都是用珍贵裘皮，不是一般人所能拥有的。

芦亥革命后， *** 曾经把黑马褂、蓝长袍定为礼服，长袍马褂一度流行。 马褂的样式包括琵琶襟、大襟、对襟三种。

琵琶襟马褂，因为它的右襟短缺，又叫缺 禁马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装束。 大襟马褂，则是将衣襟开在右边，四周 有异色作为缘边，一般作常服使用。

对襟马褂，它的服色在各个时期有多种变化：刚开始 &袭了传统的天青色，至乾隆中期又流行玫瑰紫，后来又推崇深绛色（人称“福色”）， 钊了嘉庆年间，则流行泥金与浅灰色。 大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多 有天青色，大小官员在谒客时常穿此服。

马褂中有一种颜色不可以随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝御赐的服装。

穿着 玄种赐服的人，主要有3类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，被称为“职任褂子”；二是行 |围校射时，中靶或者获猎多者，称为“行围褂子”；三是在政事与战事中建有功勋者，称 为“武功褂子”。