明朝服饰风格为什么那么华丽

历史上明朝的服饰是什么样的？下面我们就来详细介绍一下校易搜的相关内容。
服装，从最早作为取暖御寒的遮蔽物，逐渐演变为社交礼仪的装饰品，标志着人类文明的又一次伟大进步。
最近古装历史剧《大明风华》的热播引起了热议，其中人物的服饰争议尤其大。
整体来看，《大明风华》电视剧中的人物服装精致华丽。无论从衣服、面料、剪裁、腰带、纽扣、凤冠头饰等方面，都可以看出服饰的精美绝伦。
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但即便如此，还是指出服饰文化不够严谨，服饰错误较多，与历史不符。
那么，历史上的明朝服饰是什么样的呢？今天我们就从明代官服入手，来谈谈明代官服的特点及其蕴含的文化。
一、明代官服的历史演变
早在古代，人们就非常重视服装的礼仪交流功能。比如韩应韶《大明风华》说“天帝只愿召我！泳衣，穿上睡觉，盖好。“长袍的出现，也充分说明了这一点。
官服最早发展于商周，后历经秦、魏晋南北朝、唐宋，直至明清，逐渐完善。特别是到了明代，官服制度达到了最完备、最复杂的程度。
明代官服
公元1368年，明朝建立。为了维护其统治，朱元璋提出了“承袭周涵、唐颂”的服饰理念，并对官服制度做出了更为详细的要求和规定。
这一点在我们前面写的《明代服饰的演变与发展》中提到过。感兴趣的朋友可以回头看看。
从明代服饰的角度看明代社会，在冠服制度下，明代服饰是如何演变发展的？
明代官服的制定用了几十年的时间。
记载洪武二十四年规定补位格局为：“公、侯、徐、伯：麒麟、白泽；公务员绣鸟以示文明：一级仙鹤，二级金雉，三级孔雀，四级云雁，五级白鹇，六级白鹭，七级白鹭？，6、7号老虎，8号犀牛，9号海马；杂：练喜鹊；关锋：西安zh。”
从文中可以看出，当时的官服相当复杂多样，文武百官的官服上都有动物图案。
注：“布子”是指官服前胸和后背上的一块补钉布，是明清官服制度的显著特征。
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据史料记载，官服增补起源于唐代。武则天在位时，为了奖励官员，特意在服饰上绣上不同的织锦图案，包括人物和动物图案。到了明代，逐渐发展为补语的格局，文字被格局代替，最后只剩下格局的内容。
卜子最大的特点：
与武官服上的图案不同，武官服上的图案是一只鸟，武官服上的图案是一只兽，即“文兽”。所以人们用“穿普拉达的女魔头”来形容这种打扮。
第二，那么，为什么要在官服上绣花纹和图案呢？
1.古代人使用鸟兽图案作为装饰已经有很长的历史了。
在漫长的历史发展过程中，中华民族不断创造和丰富自己的文化，由此衍生出图腾文化。
早在很久以前，中华民族的祖先就习惯于在身上纹毕
过去社会生产力低下，人民生活环境相对艰苦。为了祈求平安和好运，祖先们把他们的美好愿望寄托在图腾、鸟兽等上面。所以上面说的“穿prada的女魔头”不是贬义词，而是一种高贵美好的意思。
2.体现了中国古代的“礼制”观念。
受儒家思想的影响，中国几千年的封建社会一直是“修身、齐家、治国、平天下”，以“不卑不亢、贵贱有别”为等级观念。在此基础上，服饰也被赋予了政治功能，被用作巩固统治、维护等级制度的工具。
据考证，中国的冠制出现于西周。按照《风俗通正失叶令祠》的规定，举行祭祀仪式或宫廷会议时，皇帝和官员必须穿长袍或冠服，具体服装根据身份和等级而有所不同。之后随着朝代的更替和时代的发展，冠制不断改革完善，逐渐固化为封建君主的一种政治手段。
记载：“古代帝王统治天下，必行礼制，以区分贵贱，光明平等。”
足以看出服饰在维护封建等级制度中的重要性。但明代官服上的补丁，也就是胸背上的装饰花纹，是用来区分官职等级的重要标志。
3.为什么文武官员的格局不一样？这些模式的文化含义是什么？
如上所述，公务员补的格局是：第一品是鹤，第二品是锦鸡.第九品是鹌鹑，第一品是武官，第二品是狮子，第三品是虎豹，第四品是虎豹.第九个产品是海马。
不同等级的文武官员的补充模式
从图表中可以明显看出，文武官员的官服与其身份和性格是一致的。
众所周知，公务员一般文质彬彬，善于“挥毫泼墨”，在官服的补品上绣上飞鸟的图案，凸显了公务员的儒雅风华。武官一般勇猛硬朗，擅长舞枪弄棒。他们的官服上绣有野兽的图案，突出了他们的阳刚之气和力量。
不同身份、不同官阶的官员，他们官服上的图案、纹饰都不一样，代表着不同的含义，但总的来说，都隐含着一种美好的希望和寄托。
下面，我们举两个来自管的补语格式的例子来说明。
1.公务员制服的补充模式
起重机
《明会典》云：“鹤在九高天闻”和《大明风华》道：“瑞宇奇姿令人咋舌，人称“神仙控青鬼”。这些都是古人对鹤的美好描述。
在中国的传统文化中，鹤有长寿、吉祥、高雅的寓意，被视为高级民用鸟。它们的地位仅次于皇家龙凤纹饰，有“一鸟之下，万鸟之上”的美誉。绣有仙鹤图案的公务员辅助服装，象征着高官、吉祥和尊严。
起重机模式
锦鸡
金鸡是最华丽的一种雉鸡。在宋徽宗《周礼》，鸡被用来宣传人们的五种道德品质，包括善良，守信，勇敢，勇气和文化。
《明史》
年：“鸡有五德：戴冠者有文；那些击败距离，叶舞；敌人在前面，敢打者勇；见食而呼之者，仁也；不输守夜，信也”，就是这个意思。
两件文官补服绣有锦鸡图案，象征着五种美好的品质，而这些道德品质是君主对臣子最基本的礼仪和职业素质要求。
2.武官官服的补充图案
狮子
在中国的传统文化中，狮子一直被视为吉祥的动物。比如文殊菩萨坐骑就是以狮子为原型的；另一个例子
犀牛是食草动物。古人认为犀牛是幸运的动物。杜甫曾在《诗经小雅》年写道：“秦不见蜀督，刻石作五犀牛。”据史料记载，蜀守李冰修建都江堰时，为节约用水，雕刻了五只石犀。可见犀牛在古人心中是一种吉祥的东西。
此外，犀牛体型巨大，皮肤粗糙，皮毛稀少坚硬，长有锋利的犀牛角，犀牛角的皮肤可用作盔甲，角可用作武器。八个武官点缀犀牛，表达了一种美好的希望，希望武官能像犀牛一样，既有灵动柔软的一面，也有犀利坚强的一面。
犀牛图案
当然，除了上面提到的补品的图案和模式，还有很多动物的其他图案和模式，都被赋予了不同的含义。
评价
总而言之，在中国几千年的历史长河中，服饰从来都是政治性的。明朝时期，统治者更加重视服饰的政治功能，从官服的装饰、图案、色彩、穿着等方面都做出了细致严格的要求。
“布子”，一小片布料，兼具审美和政治功能。在官服“布衣”上装饰鸟兽等动物以区分官员的身份，通过“祥鸟美兽”的图案表达美好的祝愿，祈求好运，突出严格有序的等级关系，反映了封建社会的宗法等级制度和思想体系。

这和统治者的理念有关。

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，浓纤得衷，修短合度一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，丰肉微骨再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似蔽膝的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即袄裙。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种彩条裙，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名凤尾裙。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名百褶裙。还有一种二十四褶裙，名玉裙。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名霞帔。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式;

平民作为常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫坠领，系在前襟的，叫七事，走起路来有响声的，叫禁步。这些佩饰，统称杂佩。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录了贵族女装用料，均为各色丝绫罗纱随用。

而平民女服用料，即便是礼服，也限用紫色粗布，并禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色，禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定，商贾之家，只能用绢布制装，农家可以使用纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面料，有严格的规定，但是从现存的明代书画作品中，我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍，一般妇女平日常穿短衫长裙，腰上系绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因皇帝姓朱，以朱为正色，又因《论语》有恶紫之夺朱也，紫色自官服中废除不用。

明代官服中，最有特色的，是用补子表示品级。