东北民谣

这片地方，很久之前被叫做关外，这名儿，一听就自由，再之前它和其他更加广袤的地方一同被叫做塞外，但是你若是找一个人问他，塞外是哪里啊，他大概率会告诉你——是西北吧。瞧瞧，这片白山黑水总是这样没有存在感。近些年来啊，这片叫做东北的广袤原野曾发出了响亮的声音，却弯弯折折的又回到了幕后。

似乎人们总是对没去过的地方有着一个固有印象，提起塞外便是“北风卷地白草折，胡天八月即飞雪”，再不就是“燕山雪花大如席”，不过在冬季漫长到近乎五个月的东北，给人留下这样的印象也是再正常不过，虽然有着涛涛的大兴安岭林海也有着圣洁如同神山的长白山脉，有着三江入海和丰饶的黑土，但是若论美景，私以为还是飘着雪的天最让人心折。

东北的冬天冷的生动，绝不是万籁俱寂一般的“冷静”——远处蒸腾着白雾的村庄，散步的牛羊，把手揣进袖子里的老人融进远处平原温柔的曲线，从他嘴里呼出袅袅的炊烟，定格成素描画描不出的生机勃勃，你还要瞧的到，索菲亚石板上回荡过的经文，音乐之都传出来的交响乐，人头攒动在灯红酒绿，汽车给百年老街上的雪带来深色的印痕，这些都是冬天，东北截然不同却又相映成辉的冬天。

那些个冬天它以重工业发出钢铁的嘶吼，摇摇晃晃的支撑着一个婴孩儿般的国家，那些个冬天它挣脱沉重的压力，喃喃着也念叨着瑞雪兆丰年。

那里的天上会升起一轮冷冽的太阳，离了东北是见不到这般美丽的太阳的，只有东北齐膝深的雪原上，随着小兴安岭丘陵微微起伏的尽头，挂着的橘红色的太阳，要万里无云湛蓝的天，若是能看见圣洁的长白山就更好了，还要配上一些枯枝，按着远，中，近的层次，一点一点推出去你的视野，你还要看见封冻的松花江，嫩江，黑龙江，江天万里，分外妖娆。

日本人很喜欢一种叫做“侘寂”的审美，核心思想有一部分是追求万物不永存，他们喜欢这种万物寂灭的审美，只可惜东北的冬天与之截然相反，这排斥他们的大自然注定无法为他们占有。这里是静与动完美的结合，是新的一年万物复苏前的勃勃生机，厚积薄发，深埋在雪中的是一整年的丰收，这里的万物永存，却又更新迭代。它们相对，它们融合，它们与这里和谐共生，就像这里的红色就是应该与银白色相对，过年时散落在各处的爆竹碎片，被人喜欢的红红绿绿的衣裳，离了这里的雪便怎么瞧怎么别扭。

当然了，东北人心里大多是不会计较这些的，远阔的山水和地广人稀的环境让他们爱极了对人打开心扉，在哪里的农村，过年时最重要的一道菜叫做杀猪菜，一个村的老老少少聚在一个大院里，清早支起一口大锅，咕嘟咕嘟的炖着酸菜，五花肉，还有用猪血灌成的血肠，飘出的香味会让人的喉结跟着锅里的辣椒上下翻滚，零下的天儿里捧着一只海碗，当沸腾的汤盛进碗里时，传出来的温度能直接让你心坎儿都跟着冒着热气的勺晃悠一下，男人们张罗着到了晌午一定要喝上一口，浓烈的小烧会顺着滚烫的炕头晕染男人的脸庞，女人们便是东家长西家短，手里似乎永远也放不下的针线活也被花生瓜子换下，小世界热闹的就像一家人，而小孩子什么也听不见，眼睛里只有海碗里漂浮起来的油花儿。

那是我喝过最好喝的汤，不止小时候，长大了怎么也找不到那个味道。

后来我走过了许多地方，却发现那个小村子再也回不去了，它迷失在了度日如年的记忆里，不过我知道了找不到的那个味道的名字，它叫人情味儿。

或许我终将成为深埋于这片原野的灰烬，但这片土地和所有人记忆里的雪原将隽永至史书的最后一页，即便会偶尔为它的明天惆怅，也永远不会停下歌颂它的脚步。

对了，再说一遍，这个地儿以前叫关外，一听就自由。

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